Lijado: abrasivos y granos según fase de trabajo
Qué grano usar en cada fase del repintado: de la pintura vieja al matizado previo al color, con criterios para lijado seco y húmedo.
El lijado es la primera operación que determina la calidad del repintado. No es un paso único: cada fase del trabajo requiere un grano distinto, y usar el equivocado provoca marcas que aparecen después bajo el color o una pérdida de adherencia que el pintor no detecta hasta que es tarde.
Esta guía explica qué significa el grano de un abrasivo, qué grano usar en cada fase de un repintado de chapa y pintura, y cuándo conviene lijar en seco o en agua.
Qué significa el grano
El número de grano (P80, P120, P400...) es la norma FEPA que indica el tamaño de las partículas abrasivas. Cuanto mayor es el número, más fino es el grano y más fina la marca que deja. La escala habitual en automoción va de P40 (muy basto) a P2500–P3000 (acabado para pulido).
- Bastos (P40–P120): retiran material rápido, dejan rayones profundos.
- Medios (P150–P320): transición entre desbaste y preparación.
- Finos (P400–P800): preparación para imprimación y color.
- Muy finos (P1000–P2000): matizado húmedo, corrección de defectos menores.
- Ultra finos (P2500–P3000): preparación para pulido.
Grano por fase de trabajo
Retirar pintura vieja o llegar a chapa
Para eliminar capas de pintura antigua, imprimación levantada o corrosión superficial:
- Inicial: P80 en seco con orbital o lijadora rotorbital.
- Transición: P120–P150 para homogeneizar antes de subir a granos de preparación.
En oxidaciones localizadas, el disco de nylon abrasivo (tipo Roloc) puede ser más eficiente que el papel. En puntos difíciles, lima o lijado manual con taco.
Aplicación y lijado de masilla
La masilla de poliéster requiere una secuencia progresiva:
- Desbaste de la masilla fresca ya curada: P80 para dar forma general.
- Afinado: P120 y luego P180 para eliminar marcas del P80.
- Acabado para recibir aparejo: P240 y luego P320.
No se debe lijar masilla con grano más fino que P320 antes de aparejo: pierdes anclaje mecánico.
Preparación sobre aparejo o imprimación
Antes de aplicar base color, la imprimación se lija para dar anclaje a la base y corregir pequeñas imperfecciones:
- Si lijas en seco: P400 (mínimo agresivo para base color) o P500 según fabricante.
- Si lijas en agua: P600–P800 según fabricante.
Consulta siempre el TDS del sistema: algunos colores metálicos exigen grano más fino (P600 seco o P800 agua) para evitar que las marcas se vean a través de la base.
Matizado para repintado parcial sin llegar a imprimación
Cuando solo vas a refrescar color sobre pintura existente bien adherida:
- Seco: P400–P600.
- Agua: P800–P1000.
El objetivo es romper el brillo y dar anclaje mecánico, no retirar material.
Corrección de defectos en el barniz
Tras barnizar, si aparecen motas de polvo, descuelgues leves o marcas:
- Corte inicial: P1500 en agua sobre taco duro.
- Afinado antes de pulir: P2000–P3000 en agua con taco blando.
Para motas puntuales, el nib file (lima de motas) es más preciso que el papel.
Preparación para pulido final
- P2500–P3000 en agua con taco blando, movimiento cruzado.
- Pulido con compuesto de corte, luego abrillantado.
Lijado seco vs lijado húmedo
Ambos tienen espacio en un taller moderno, pero se usan en fases distintas.
| Aspecto | Lijado seco (con aspiración) | Lijado húmedo (con agua) |
|---|---|---|
| Velocidad | Alta | Media |
| Control del grano | Más agresivo por grano igual | Más suave por grano igual |
| Residuos | Polvo (requiere aspiración) | Lechada que hay que limpiar |
| Acabado | Marcas más visibles a igual grano | Acabado más fino |
| Usos típicos | Desbaste, preparación para aparejo | Matizado, corrección post-barniz |
La tendencia en talleres profesionales modernos es ir mayoritariamente al lijado en seco con aspiración central por productividad, salud del pintor y compatibilidad con sistemas hidro. El lijado húmedo sigue siendo estándar en la fase de corrección post-barniz y pulido.
Equivalencias útiles
- Cuando un TDS indica "lijar a P400 seco o equivalente en agua", el equivalente aproximado es P600–P800 en agua. Se sube dos pasos de grano porque el agua suaviza el corte.
- En escalas distintas (CAMI, la americana) los números no coinciden con FEPA: un grano "P" europeo y un "grit" americano del mismo número no son iguales por encima de P220. En Europa trabajamos con FEPA (la P delante del número).
Marcas habituales en talleres
No hay una única marca correcta: funciona lo que da resultado consistente en tu cabina. Las referencias más habituales son:
- 3M: gamas Cubitron II, Hookit, Trizact para pulido. Reconocidas por durabilidad y consistencia de lote.
- Indasa: gama Rhynogrip muy extendida en España por buena relación calidad-precio.
- Mirka: gamas Abranet y Gold, muy usadas con lijadoras de malla y aspiración.
La elección entre ellas suele depender del sistema de aspiración (patrón de agujeros del velcro) y de las preferencias del pintor. Un buen consejo: una vez encuentras una gama que funciona con tu lijadora, mantente en ella para minimizar variabilidad.
Errores comunes
- Saltar granos intermedios (de P120 a P400 directamente).
- Lijar masilla fresca antes de su tiempo mínimo de curado.
- Usar el mismo disco hasta que deja de cortar: acaba rayando más que lijando.
- No limpiar ni aspirar entre granos: las partículas del grano anterior rayan como el doble de gruesas.
- Lijar imprimación con grano demasiado fino y esperar buena adherencia del color.
- Ignorar las recomendaciones del TDS del fabricante sobre qué grano preparar antes del color.
Un lijado ordenado, con granos progresivos y limpieza entre pasos, se nota en el brillo y en la ausencia de marcas que solo aparecen cuando la luz incide en un ángulo concreto. Es una de las operaciones donde la diferencia entre taller medio y taller bueno es más visible.